Когда снег ещё только начинает рыхлеть – владельцы велосипедов уже нетерпеливо поглядывают в сторону, где всю зиму стоял «на привязи» их любимый «железный конь»… А конь-то, может, и железный, но в уходе он нуждается не меньше, чем живой, а уж перед началом сезона ему тем более необходима особая забота. Достаточно лишь здраво оценить возможные последствия вашей невнимательности, и вы поймете, насколько важна правильная подготовка к первому выезду (включая соответствующую настройку ключевых систем своего двухколесного ТС).
Если вы воспользовались нашими рекомендациями по зимнему хранению велосипеда – значит, он перезимовал в хороших условиях, а вам останется лишь перепроверить его фактическое состояние и немного повозиться с обновлением смазки. Предлагаем такую последовательность процедур:
- Расчехление – после снятия «велоноска», протрите слегка увлажненной ветошью все поверхности байка. Заодно нужно сразу протереть все световые приборы от пыли, а линзы фонарей дополнительно очистить специальными «бархатками» для очков (смоченными в спиртосодержащей жидкости) или влажными салфетками (предназначенными для чистки мониторов). Главное – чтобы поверхность не только легко очистилась, но и быстро высохла.
- Устранение люфтов – проверять нужно все механизмы и движущиеся детали. Педальный узел, каретка и рулевой стакан (чуть ослабленные перед консервацией) – нужно подтянуть, а тросики (ведущие к тормозам и переключателю скоростей) – проверить на растяжение.
- Проверка покрышек и колес. Первым делом убедитесь, что на боковинах покрышек не появились трещины – для этого нужно накачать камеры чуть выше обычного (примерно до 3~4-х атмосфер) и внимательно осмотреть. С целью проверки исправности колес нужно приподнять или перевернуть велосипед, прокрутить колеса без нагрузки – если обнаружите вибрацию, шумы, биение, то попробуйте заново переустановить колеса (закрепив их в специальных пазах с помощью «барашков» (эксцентриков))… Проверьте вращение повторно – ни люфта, ни щелчков, ни вращения вне своей плоскости быть не должно (а самостоятельно останавливаться колёса должны в позиции «ниппель внизу»). Затем осмотрите спицы – достаточно ли они натянуты.
- Установка седла – выставив привычную для себя высоту, зажмите «барашек», на который крепится подседельный штырь. Затем переходите к подтягиванию болтов, регулирующих угол наклона сиденья. Чтобы не раскручивать/закручивать болты по нескольку раз, при установке этой детали воспользуйтесь обычным столярным угольником.
- Регулировка руля – вынос нужно поставить на одну линию с рамой и покрышками. Для регулировки высоты в случае с безрезьбовой рулевой колонкой можно воспользоваться самым простым способом – установкой/съемом проставочных (дистанционных) колец, находящихся под выносом руля. Если вынос регулируемый, то проблем нет – чем длиннее сделаете вынос, тем выше сможете поднять руль.
- Трансмиссия. Если вы снимали цепь на зиму, то сейчас просто опустите ее в емкость с уайт-спиритом или керосином – чтобы вымыть устаревшую смазку (в процессе помывки тщательно ее осмотрите и убедитесь в ее исправности). Протрите чистую цепь, дайте ей просохнуть, затем обновите смазку и насадите цепь на звездочки. Для проверки состояния тросиков скоростей несколько раз пощелкайте манетками. Если тросики покрылись ржавчиной или беловатым налетом – снимите их и залейте в рубашки немного WD-40. Проверьте, ходит ли без нагрузки лапка заднего переключателя (передняя и так хорошо ходит без нагрузки – её проверка практически ничего не даст);
- Настройка тормозов. В случае с «ви-брейками» – достаточно застегнуть тормоза и подтянуть крепежные болты на всех тормозных механизмах (обеспечив корректное первоначальное положение щеткам или колодкам – проверьте это посредством поочередной раскрутки колес во время приподнимания байка: эти узлы (щетки/колодки) должны срабатывать (останавливать вращение колес) за 1-2 секунды.
Если байк оснащен гидравлическими тормозами – убедитесь, что тормозная жидкость не вытекла, а вовнутрь системы не проник воздух; еще здесь потребуется проверка хода тормозной ручки – не увеличилась ли амплитуда, нет ли задержек при обратном движении (если есть – нужно будет прокачать тормоза). Тормозные колодки выставите как можно ровнее – чтобы они плотно прилегали к ободу.
С механическими тормозами, как правило, проблем почти не бывает, но иногда (из-за сырости) утрачивается «накатистость» тросиков – торможение становится резким. Тросик должен скользить по рубашке легко и плавно, без зацепов и рывков. Если ход тормозной ручки затруднен – нужно менять трос, причем желательно вместе с рубашкой. Если же проверка не выявила проблем – нанесите немного силиконовой смазки на место вхождения тросика в кожух. Ну и проверьте тормозные колодки на предмет истирания (степень изношенности можно определить по насечкам). - Проверка состояния подшипников – благо, что механизмы большинства современных велосипедов практически избавлены от насыпных подшипников (которые надо чистить и смазывать хотя бы пару раз в квартал), в основном везде стоят интегрированные подшипники, не нуждающиеся в дополнительном уходе. Тем не менее – все подшипники, установленные в рулевой колонке, каретке и втулках, нужно периодически менять. Оптимальный период замены – 5000 км при езде в экстремальных условиях и 10000 км – по хорошим дорогам.
- Осмотр шатунов и педалей – подойдите к байку с левой стороны и выставите шатун в положение «3 часа» (справа это будет соответственно «9 часов»). Попытайтесь подвигать шатун в сторону нижнего заднего пера рамы – даже мало-мальского люфта при этом не должно наблюдаться. Если люфт присутствует – ремонтировать и не пытайтесь, сразу несите в веломастерскую. Если же, при прокручивании шатунов вперед-назад, вы обнаружите некоторую вибрацию – помощь механика вам не понадобится: просто подкрутите болты (имеющиеся на этих деталях), а потом насадите на шатуны педали (если вы их снимали на зиму). Проверьте ровность и плавность вращения и, при необходимости, обновите смазку.
- Регулировка амортизаторов. Несмотря на то, что не на всех моделях устанавливаются демпферы, рессоры (пружины) имеются практически в каждом байке – убедитесь в их работоспособности, протрите обезжиривателем и обработайте силиконовой аэрозолью.
В случае наличия амортизационной вилки – ее состояние непременно нужно контролировать, регулируя (при необходимости) жесткость и подвижность пружины. Чем пружина жестче – тем меньше сила ее сопротивления ударам, но амортизатор с чрезмерно ослабленной пружиной – будет все время «скакать» (пока в конце концов на каком-нибудь препятствии и вовсе не пробьется). Отрегулируйте длину хода амортизатора – увеличивая или сокращая запас расстояния, в границах которого сможет двигаться пружина (делать это нужно хотя бы для того, чтобы уменьшить износ рессоры).
В целом же, что касается масляных и пневматических вилок – то чистить их, смазывать и проверять сальники на течь нужно не реже раза на каждые 100-200 км (в зависимости от условий катания). На воздушных вилках, помимо этого, надо еженедельно проверять состояние манжет. Если вилка эластомерная или обычная пружинная, то перед первым выездом непременно нужно осмотреть внешнюю поверхность на наличие сколов или трещин, а во время активного катания (в рамках тех же 100-200 км) полимерный демпфер придется заменять новым.
Мы не упомянули про настройку переключателей скоростей – не потому, что забыли, а по той простой причине, что это очень непростая процедура, требующая не только определенной сноровки, но и специальных знаний, которых у рядовых велолюбителей обычно недостаточно. Поэтому, если не хотите платить механику-профессионалу из веломастерской (куда еще нужно доставить байк), то обратитесь к более опытному товарищу, способному справиться с таким тонким делом. Кстати, заодно пусть он покажет как регулировать амортизаторы (если эта процедура для вас впервые).
Единственное, что вы сможете сделать с переключателем передач самостоятельно, так это убедиться, что задний, в частности, ни при каких манипуляциях не задевает спицы или корпус рамы, когда находится в самой крайней позиции.
И совет напоследок: никогда не пренебрегайте такой подготовкой, даже если точно знаете, что надежно законсервировали на зиму свой байк и что он был припаркован в помещении с безупречными для хранения условиями.